MC-forumet.no

Imponert over hvor flink du er til å ta bilder av det du gjør. Jeg skrur mye selv også, men ofte blir bilder bortprioritert fordi jeg blir så opplsukt i selve jobben.
Må sies at jeg har det å skru på ting både som jobb og som hobby, så for meg selv er ikke bildene så viktig. Men du lager veldig gode innlegg ved å ta deg tid til slikt.

Moro å skru å ordne sine egne ting, blir godt kjent med utstyret og lettere å feilsøke om det skulle dukke opp noe.

Roargutten wrote: ↑03 Jun 2021 21:47 Imponert over hvor flink du er til å ta bilder av det du gjør. Jeg skrur mye selv også, men ofte blir bilder bortprioritert fordi jeg blir så opplsukt i selve jobben.
Må sies at jeg har det å skru på ting både som jobb og som hobby, så for meg selv er ikke bildene så viktig. Men du lager veldig gode innlegg ved å ta deg tid til slikt.

Moro å skru å ordne sine egne ting, blir godt kjent med utstyret og lettere å feilsøke om det skulle dukke opp noe.

Tenkte det kunne være lurt å dokumentere litt med tanke på videresalg. Mange som er skeptisk til å kjøpe sykkel som er servet av selger. Da kan det være greit å vise at ting faktisk har blitt gjort.

Veldig lurt.

Snikkeren wrote: ↑03 Jun 2021 21:57 .....
Tenkte det kunne være lurt å dokumentere litt med tanke på videresalg. Mange som er skeptisk til å kjøpe sykkel som er servet av selger. Da kan det være greit å vise at ting faktisk har blitt gjort.

Forhandlerne heller villig vekk bensin på det bålet...
Men jeg tror mange kjenner seg igjen i problemene du har opplevd, hvor jobben er 'slomsete' utført.
Jeg verken sier eller mener at alle profesjonelle mekanikere er udugelige, men de er presset på tid, så fristelsen til å ta små snarveier ligger der hele tiden. Arbeidsgiver fyrer opp ved å premiere 'effektivitet'.

Undertegnede anser vedlikeholdet som en del av hobbyen. Alt som utføres blir dokumentert.
Til nå har det ikke vært problem å selge syklene, til tross for manglende stempel i boka...

Jeg føler i hvert fall meg trygg på at jeg gjør en like god jobb som en mekaniker. Vi hobbymekanikere har gjerne en tendens til å være flinkere å bruke momentnøkkel når vi skrur til.


Da var jeg kommet et lite steg videre. Jeg fikk demontert toppdekslene.


Her ser dere at motoren er linet opp for sjekk av den bakre sylinderen.
Så var det bare å sjekke ventilene. Her ser dere jeg sjekker eksosventilen på bakre sylinder.
Så var det bare å gjenta prosessen på fremre sylinder. Line den opp, og så sjekke ventilene.

Samtlige ventiler var innenfor spec. Her ser dere spec’en på ventilene.
Når det var gjort monterte jeg toppdekslene igjen.
Og no er det kveld. Det blir nok ikke gjort noe mer før neste uke. I morgen er det trial med ungene, så stikker jeg til damen etterpå. Må være lov å kose seg litt også.

Litt sent i prosessen å nevne det nå, men du har det kanskje allerede.

Søkerbladene man kjøper på BT og tilsvarende har gjerne størrelse 0,10 - 0,15 etc med 0,05 mellomrom.
For MC, hvor toleransen mellom min og max kanskje utgjør under 0,1 blir det litt grovt.

Men det finnes søkere med tettere toleranser. Og ved å kombinere 2 blad kan man oppnå oppløsing på 0,01 mm

Her er en link til et eksempel av arten: https://www.ebay.com/itm/124757643115?_ ... %3A2334524

Jeg har ikke kjøpt meg følerblad selv, så jeg lånte av Spiritofwinter. Den var men 0,05 trinn. Laveste verdi gikk lett inn på alle, og høyeste verdi gikk ikke inn. Da er jeg jo i hvert fall innafor spec. Men hadde jo vært greit å fått målt nøyaktig. Skal kjøpe meg en sånn til neste gang jeg skal ta ventilsjekk.

Det går sakte men sikkert fremover. I går var det trial med guttungen. Han skal ha sine to første konkurranser til helgen, så da må vi prioritere de siste treningene før det.

Og i dag hadde jeg et kurs med vår egen Steinar Pedersen etter jobb, før jeg måtte klippe plen og kantene. Det så rett og slett ikke ut rundt huset.

Men så kunne jeg fortsette på 1290’en. Fikk lånt meg noe verktøy av en kompis, sånn at jeg fikk skiftet tennpluggene.
Så skulle jeg prøve å få ut de to boltene som jeg har boret hodet av. Men det var lettere sagt enn gjort. Jeg har jo sprayer med WD40 et par ganger allerede for å la det virke en stund. Prøvde å få de ut med en sveisetang, men ikke f.. om de rikket på seg. Sveisetangen bare glir rundt på bolten. Så no er tar jeg imot gode råd med stor takk.

Snikkeren wrote: ↑08 Jun 2021 23:22
Så skulle jeg prøve å få ut de to boltene som jeg har boret hodet av. Men det var lettere sagt enn gjort. Jeg har jo sprayer med WD40 et par ganger allerede for å la det virke en stund. Prøvde å få de ut med en sveisetang, men ikke f.. om de rikket på seg. Sveisetangen bare glir rundt på bolten. Så no er tar jeg imot gode råd med stor takk.

Skruene må trolig bores ut...

Om du kommer til begynner du med å forsøke å flate ut bruddstedet litt, og deretter slår du et lite hakk i senter. (alt dette er for å forsøke å holde boren mest mulig i senter.

Dretter borer du sakte, først med en tynn bor, 1,5mm eller 2mm. Kjøp gjerne 2 - 3 stk nye borer (de knekker lett). Bor sakte og smør godt med olje. Husk at boren skal skjære i stålet, ikke gnage. Lav fart holder varmgangen i sjakk, og olja kjøler.
Når boren har kommet forbi gjengepartiet som kniper på skruen er my gjort. Repeter med tykkere bor og hold på til mest mulig gods av skruen er borte. Det man prøver å oppnå er at ved å fjerne kjerna i skruen avtar presset mot gjengene, og når man så tar tak i den hule skruen vil den kollapse og komme løs...

Lykke til

Takk for godt tips @knutk. Du er som alltid god å ha når gode råd er dyre. Jammen er vi heldig som har deg her.

Eller ennå bedre når du har en stump: sett på en mutter og sveis så inni denne.
Dette tar kål på eventuell locktite og krymper skruen litt etter at den har utvidet seg av varmen.
Litt smøring og lirking så slipper det som regel.

Begge de to tipsene du har fått ovenfor her bruker å virke bra, hvilken av de du bør velge avhenger av hvor god plass det er til de to metodene.
Skal du sveise fast en mutter mens delen er montert på motorsykkelen må du huske på å dekke til alle utsatte områder, f.eks støtdempere, et sveisesprut her lager stygge merker og sliter simeringer.

Går du for å bore, holder det ofte med det første hullet med 2mm bor, da slipper ofte spenningen i bolten og du kan skru den ut, har du et torx bits eller torx skrutrekker kan du banke denne litt ned i hullet du har borret så har du et verktøy for å skru skruen ut med.

En ting til.
Om du sveiser, husk å kobl ifra batteriet på sykkelen. Helst begge polene.
Om ikke risikerer du at sykkelens elektronikk tar en tur til Espedalen, litt øst for Skåbu..

Jeg har ikke kommer meg noe lengre enda. Tiden strakk ikke til i går.

Når det gjelder sveising, så er jeg litt småskeptisk med tanke på varme. Det er jo plast rundt skruen, og da er jeg redd for at det vil smelte.
Og jeg må innrømme at jeg er litt skeptisk til å bore den ut også. Det blir ikke lett å treffe senter og holde det beint innover i skruen.

Man fester jordklypa i mutteren slik at strømmen ikke kan gå i gjennom lagere sensorer eller ecu ved en feil..strømsatt eller ikke spiller ingen rolle egentlig.
Etter å ha sveist på anlegg med masse elektronikk så ser man at alle enheter mellom jording og sveisepunkt er utsatt ved strømgjennomgang.
Derfor må en jorde i det man skal sveise- så nær som mulig.kjøretøy eller annet.