Erfaringer med H4 LED på gammel sykkel? Utfordring med feilvarsel pga lavere strømtrekk?

[Brigg]

Min Yamaha XVZ 1200 fra 1985 har ikke særlig godt lys. Er det noen som har erfaring med bytte til H4 LED-pære? Funker disse i en 40 år gammel reflektor/lykt? Gir disse så mye bedre lys som reklamen tilsier?

XVZ-en har to ulike systemer som overvåker hovedlyset. Det ene skal automatisk bytte til langlys dersom nærlyset slutter å virke. Det andre systemet gir varselsymbol og varsellys i dashbordet. Disse varslene trigges etter det jeg forstår av redusert strømtrekk eller motstand i kretsen. LED-pæren vil trekke mindre strøm enn halogenpæren, noe som gir en risiko for at det trigges feilmeldinger.

Så ser jeg at det finnes H4-LED for Canbus-systemer. Vil slike pærer ha tilstrekkelig ekstra motstand slik at man unngår at det trigges alarmer? Eller funket Canbus-systemet på en annen måte?

Eksempel på H4-LED for canbus:
https://www.biltema.no/bil---mc/bildele ... 2000048643

[mekkern]

Tror ikke canbus er relevant-spørsmålet er hvor intelligent systemet er. ville testet med å koble inn en 21w blinklyspære i nærlyset og fjærnlyset for å sett hva som skjer.
Tipper systemet bare baserer seg på brudd i pæra og da skal det ikke ha noe å si hvis det er tilstrekkelig motstand i kretsen-eventuelt at de baserer seg på dioder.

[Jompa]

Er det overvåking av pærene på sykkelen ?
Jeg tviler litt, men gå for 35w bi- xenon.
Jeg monterte det i fjernlyset på.min Triumph Sprint og det ble mye mere lys.
Det kan være at du får nærlys som tar litt uventede retninger, med mulighet for blending.
Og det er litt treghet i xenonpærer når man skifter mellom fjern og nærlys.
Her er noen bilder av min sykkel før og etter at jeg monterte xenon i fjernlyset.
Den har separate nær og fjernlys.

20231028_191730.jpg

20240818_221427.jpg

[pelsen]

En vanlig H4 gir bra lys hvis den får full spenning. Når den lyser dårlig er gjerne problemet spenningsfall i ledningsnettet. Jeg antar at denne overvåkningen også forsynes av den samme ledningen, dvs enda mindre spenning til pæra.
En enkel fiks er en 2,5 kabel fra et sentralt punkt ved regulatoren til et par releer som styres med de ledningene som originalt går til pæra.
Slik har jeg flere ganger fikset lyset på både biler og motorsykler.

[Brigg]

IMG_5429.jpeg

Slik ser det ut. Displayet i midten har varsel for:
- sidestøtte
- bremseveskenivå
- oljenivå
- syrenivå batteri (utkoblet vha en motstand)
- hovedlys
- baklys
- drivstoffnivå
- og tankmåler

I tillegg til at symbolene tennes blinker eller lyser også den røde varsellampen.

Det hvite lyset over turtelleren tennes desom nærlyset svikter, samtidig som fjærnlys automatisk kobles inn.

[Brigg]

@pelsen Helt klart at det er lav spenning som er utfordringen, men samtidig er det begrenset hva man får av lys fra en enkel halogenlykt selv med riktig spening. Derfor har jeg lyst til å prøve LED som vistnok skal gi betydelig bedre lys.

Har tenkt på releer for å øke spenningen, men dette vil også gi de samme utfordringene med feilmeldinger.

[Brigg]

@Jompa Jeg har erfaring med xenon på bil. Jeg tror ikke det blir plass for en xenoninnsats i eksisterende lykt, da er bruk av LED en enklere vei.

[Brigg]

@mekkern Å teste med en 21W pære var en god ide. De H4 LED-pærene jeg har sett på har et strømtrekk omlag på dette nivået. Jeg skal gjøre et forsøk med dette.

[Brigg]

IMG_5430.jpeg

Lagde meg et litt jalla testopplegg med en H4 pære og kombinert 21 og 5W pære lånt fra kombinert blink-og markeringslys.

Jeg finner at med 21W nærlys så trigges ikke feilmeldinger. Med 5W nærlys kommer det feilmelding samtidig som fjernlyset tennes automatisk. Altså ligger nødvendig strømtrekk for å unngå feilmelding et sted mellom 5 og 21 W.

[mekkern]

LED H4 ligger på ca 25watt mener jeg.

[Brigg]

Ja, ser at mange av pærene ligger rundt 20 W og litt over dette.

Men lurer på om dette er strømtrekk på kun nærlys eller fjernlys, og at det ikke er summen av nær- og fjernlys som oppgis. 20 W LED er tross alt mye lys. Noen som vet noe om dette?

[Bikeridr]

"Før i tiden" regnet man jo lysstyrke i watt, og skilte mellom "glødepærer" og "halogen". Teknisk er jo begge typer "glødepærer", men halogen hadde/har høyere "hvitbalanse", altså hvitere enn ikkehalogen, som er typisk gulere. Vanlige lyspærer holder en temperatur på 2.700K, mens halogen holder rundt 3.200K, altså på grensen av hva en wolframtråd klarer uten å smelte. Siden dette er oppfattet som "hvitere", var lysoppfatningen sterkere, og også høyere mhp lysfølsomheten (fargetemperaturen) for det menneskelige øyet. Luminositeten eller lysstyrken (lux, eller lumen etter SI-standard) er ganske lik pr watt for kryptonbaserte vs halogenbaserte pærer.
Sånn, det var svar på ditt siste spm.
LED kan kunstig lage blåere/hvitere lys uten å ta hensyn til hvor varm glødetråden er. Dagens LED lyser med en fargetemperatur på nærmere 6.000K, som oppfattes "sterkere" for menneskeøyet. (Vi "ser" nesten ikke rødt, men blir blendet av blått, selv ved samme luminositet).
Sånn, det var videre teori om øyet. (Dette lærte jeg i astronomi valgfag på ungomssskolen, derfor bruker vi rødt lys i mørket på stjernekikkerkvelder).

Finn ei (LED) pære på 4.000K+ fargetemperatur med styrke på 20W+ for å ikke trigge alarmene på dæsje'n og som har tilsvarende luminositet som en regulær H4 halogenpære. Du vil ha mer enn nok lys fremfor deg
Igjen, det sagt, min svigerbror har en XVZ, og jeg hadde tidligere en FJ100. Begge med en "fotballbane" av et frontlys, men elendig "fremoverlys". Tipper det faktisk er så enkelt som at akkurat der bomma Yamaha fullstendig på utformingen av reflektoren inni lykta.
Sjekk om det er mulighet å bytte reflektor (sammen med å bytte til høyere fargetemperatur på pæra).

[Bikeridr]

Ja, glemte å ta med; som sagt, lysflaten (størrelsen på glasset) på XVZ og FJ er "enorm", men spredningsvinkelen fra reflektoren er altfor vid. Man får ikke "punktlys" nok fremover til at det oppfattes som "kraftig".

[Brigg]

Jeg hoppet i det og kjøpte H4 LED-pæren fra Biltema som jeg linket til i første innlegg. Dette er en pære (egentlig to, de selges som par) som kommer med en canbus-modul for bruk på biler med canbus. Men pæren kan også brukes uten canbus-modulen, og jeg har montert bare selve pæren. Pæren har vifte for aktiv kjøling, noe som høres når tenningen slås på og hovedlyset tennes.

IMG_5431.jpeg

Pæren var grei å montere i lykten og gir et kraftig hvitt lys. Vesentlig kraftigere enn halogenpæren. Spredning/lysbilde er ikke perfekt, men det vurderes å være godt nok.

Nærlys:

IMG_5432.jpeg

Ingen feilsymbol på displayet

IMG_5433.jpeg

Fjernlys:

IMG_5434.jpeg

Med fjernlys kommer det opp varsel på displayet samtidig som rød varsellampe blinker.

IMG_5435.jpeg

Men det lyser ikke i den hvite varsellampen som skal varsle dersom nærlyset ikke virker samtidig som fjenlyset automatisk kobles inn. Den hvite varsellampen og feilmelding for hovedlys på displayet er som nevn to ulike systemer.

Med canbus-dingsen montert kommer det varsel på både nær- og fjernlys. Jeg håpte at denne skulle løse utfordringen med feilmelding, men det gjorde den altså ikke. Jeg skal prøve med en motstand i tillegg på fjernlyset for å se om dette løser utfordringen med feilmelidingen.


Har vært ute og kjørt etter at det ble mørkt i kveld, planen var å ta bilder av lyset på veien. Men glemte selvfølgelig å ta disse bildene. Men erfaringen er at det er vesentlig bedre lys enn med halogenpære. Selv om spredningen er, la oss si, ujevn.

[mekkern]

I stedet for å bruke en motstander til å svi av effekt(denne blir dritvarm)-Så ville jeg heller montert en eller 2 ekstra led lys for å øke last samtidig som du får mer lys for effekten.

En annen ting som kan gi feilmelding er at de benytter dioder i kretsen og LED er jo en diode også så du kan teste med en 5w pære i parallell med hovedpæra for å se om denne da slipper strøm gjennom motsatt vei-litt vanskelig når en ikke ser kretsene.