Teoridelen ved oppkjøring

Prat om tung MC.
Post Reply
User avatar
Cartman
Posts: 814
Joined: 23 Apr 2005 14:21
Location: Stavanger

Teoridelen ved oppkjøring

Post by Cartman »

Har tidligere mekket en "bruksanvisning" på spørsmål og svar du får ved oppkjøring på sykkel-lappen, tenkte jeg kunne legge den inn her også (slik at årets ferskinger kan bruke den)

Poenget her er at du trekker en lapp fra sensor, og må forklare så mye du kan om emnet.. det jeg har skrevet her er standard-svar, og du må selvsagt gjerne supplere med ekstra info.. Lykke til med oppkjøringen folkens, hold hode kaldt, bruk blikket, og kjør defensivt!
1. Hjul og dekk foran.
Dekk: sving hjulet rundt for å sjekke om det er fremmedlegemer i dekket (spiker/skruer). Mønsterdybden skal stemme overens med opplysninger i vognkortet, 120-70-17. 70 er høyden i % av bredden og 17 er felgens diameter i tommer, 120 er bredden på dekket. Sjekk at monteringspilen går i kjøreretning. Dekk merket hhv S/H/V, S-dekk tåler hastigheter inntil 160km/t, H-dekk inntil 210km/t og V-dekk over 210km/t.
Felg: Sjekk at monteringslinjen på dekket følger felgringen. Sjekk for løse spiler om sykkelen har dette.
Ventil: skal stå 90 grader ut fra dekket, spesielt viktig for dekk med slange.
Hjulet skal være forsvarlig påskrudd, sjekk at det henger godt fast (ingen slark) og at det ikke står skjevt.
Hjullager foran: La sykkelen stå på hovedstøtta og be sensor sette seg på sykkelen. Vend hjulet mot en side (høyre eller venstre) slik at det løper fritt. Sving på hjulet og hør etter ulyder eller lugging. Ta en hånd oppe og en hånd under dekket og forsøk å dra det mot deg/skyv ifra. Slark her kan tyde på slitasje.

Mønster: Minstekravet på motorsykkel er 1mm, men anbefalt å skifte før dette. Dersom du kjører med slitte dekk kan det oppstå vannplaning.

2. Eksosanlegg og drifstoffanlegg
Sjekk mutrer, let etter rust, er det hull i selve eksosdelen? Sot på pipene kan tyde på hull/lekkasje. Følg pipene til innfestningen på begge sidene, se at alt ser helt og pent ut. Dersom det skiftes til effektpotter skal de være godkjente av forhandler/biltilsyn. Ved skifte vil bensinforbruker nok øke.
Drivstoffanlegg: Lukt! Bruk nesen og lukt etter bensin. Følg slange fra tank til forgasser, sjekk at slangene ser hele og pene ut, ikke morkne. Sjekk av slangeklemmer (klemmer godt og har ikke rust). Se etter fukt. Dersom det er lekkasje eller morkne slanger skal disse skiftes umiddelbart.
Vi har to forgasser typer: fallforgasser og vakumforgasser.Dersom det ikke er bensinmåler kan man kjøre "på" tripptelleren.

Lekkasje på drifstoffanlegget kan føre til at fothvilerne blir glatte, noe som kan føre til farlige situasjoner.

3. Kraftoverføring
Kardang: Oljeskift en gang i året, ellers vedlikeholdsfritt. Sjekkes for oljelekasje.
O-ring kjede: Mest vanlig nå, smøres minst en gang pr uke.Smøres mens kjede er varmt (etter en liten kjøretur) slik at olja kommer godt inn i. Et godt vedlikehold kjede kan vare 30-40 000 km. Kjedelåsen (om dette finnes) må monteres i kjøreretning. Viktig: om låsen åpner seg kan den lage stor skade på girkassen om den er montert feil vei. Kjedet må strammes etterhvert, dødgangen 2-4 cm.
Stramming(sporing): Hjulet kan justeres, sjekk at det står rett. Den innerste mutteren er justeringsskruen. Ofte er det streker som du kan se om det står rett på, eller du kan sikte fremfra (gå foran da bakdekket ofte er størst).
Reim: Se at det ikke er sprekker eller brudd på remmen. Hold remmen fri for olje og smuss. Sjekk at reima klatrer fint ved å rulle bakdekket (så på midtstøtta). Dersom remma klatrer på tannhjulet kan dette være en indikasjon på at bakhjulet står skjevt montert.
Sidestøtte: start sykkelen med støtta nede, sett sykkelen i gir, da skal motoren stoppe.

4.Forgaffel
Du kan sjekke forgaffelen ved å først trykke inn frembremsa, så presse sykkelen hardt ned. Den ska da komme opp igjen, og gå litt ned igjen. Støtdemperen er sannsynligvis oljedempet, sjekk gaffelen for oljeringer (lekkasje). Støtdemperen må tørkes av etter hver tur for å minste slitasjen på den. Påfylling av olje skjer i bunnen.

Ved lekkasje kan man risikere at man bunnen støtdemperen, noe som kan skade sykkelen, og i verste fall føre til at du kjører av veien.

5.Støtdempere og fjæring bak
Du kan også sjekke støtdemperen bak slik jeg forklarte med forgaffelen. Man setter seg hardt ned på sykkelen, og den skal komme opp og stå i ro med en gang! Sjekk at den er festet ordentlig i enden av gaffelen til rammen.

Konsekvens ved kjøring med dårlige støtdempere: du kan få wobbling og få mindre veigrep.

6.Styring/oppheng
Sjekk av styret: Dra styret hardt mot deg for å se at det sitter godt. Sjekk de 2 styrelagrene (øvre og nedre).
Sjekk av nedrestyrelager: Hold sykkelen ned bak (fin jobb for sensor ;) ) og ta tak nederst på gaffelen(støtdemperen). Skyv og trekk mot deg for å sjekke eventuell slark i nedre styrelager.
Sjekk av øvrestyrelager: Hold to fingre under øvre styrelager, press sykkelen forover (med forbremsa inne), dersom det klyper i fingrene er det slark/slitasje.
La forhjulet stå i lufta, la styre falle mot hver side. Knepping tyder på at lageret er slitt. Ta en lett kontroll på demper (les pkt 4).
Sjekk bakramme/svingarm (se pkt senere).
Sjekk sporing (også omtalt tidligere).

Slark i styrelager kan medføre wobbling, upresis kjøring. Nb: nedre styrelager kan justeres.

7.Sikkerhetskontroll Hjul, dekk og hjulstilling bak.
Samme kontroll som forhjul.
Hjullager bak: ta tak i dekket og vri det frem og tilbake, slitasje vil merkes som slark.
Forklar litt om sporing (gå foran sykkelen 10-15 meter og sikt inn mot sykkelen... se at det er rett).

8.Sikkerhetskontroll Lys og batteri.
Sett på tenningen, sjekk at alle lys fungerer (baklys, hovedlys, bremselys (med både fotbrems og forbrems), instrumentbelysning, ladelys, oljelys, parklys, fjernlys, blinklys...). Kontroller at alle lykteglass er hele (ikke sprekker). Reflekser skal være CE-merket. Nødstoppbryter brukes kun i nødstilfeller, ellers brukes nøkkel. Batteri skal etterfylles med destillert batterivann, og være ordentlig festet til sykkelen. Polene skal smøres med syrefri vaselin eller lignende, og selvsagt ikke ha irr på kontaktpunktene. Ikke noe lurt å få gnister eller åpen flamme om du har batteriet åpent (knallgass).

Feil isatt hovedpære kan blende møtende traffikanter.

9.Sikkerhetskontroll Ramme og svingarm
(jeg begynner å gå lei nå ice :D)
Er festet bak fothvilerne, og går bakover til støtdemperen og hjulfestet. Sjekk for slark ved å ta tak i dekket og forsøk å dra det frem og tilbake. Må også være fritt for skader og sprekkdannelser.

10.Forbrems
3 trykkprøver:
1.Lett trykk, hold bremsen inne og se om det bobler i bremseveska = lekkasje.
2.Hardt trykk (så hardt man klarer). Tåler ikke systemet dette har vi en lekkasje.
3.Pump med bremsa for å sjekke om vi har luft i systemet. Dersom hendelen går like langt inn hver gang, og ikke lugger er alt ok.
Bremsevæska skal tåle 260-270 grader, den halveres etter ett år (derfor er det viktig å skifte den hvert år). Veskenivået må ikke være under lower merket! Væsken skal også være klar, ikke brun.
Dødgang: Nebbgapen skal være ca 2-3mm
Vandring: Hendelen skal ha en maks vandring på 2/3 deler før full bremseeffekt, og være kuleformet på enden.
Slanger: sjekk nippel på hendel, følg slangen ned mot skivene,ta på skjøter og sjekk etter sprekker eller lekkasje.
Klosser: sjekkes at er innenfor godkjenning, når det er 1mm MÅ vi skifte dem (er ofte merker på skivene, når disse er slitt bort må de skiftes). Bruk gjerne lommelykt da det ofte er vanskelig å se.
Skive: innenfor minimumstykkelse, står ofte anngitt på skiven (banket inn).. [4mm]
Håndbrems: kan ikke justere bryteren, hør etter klikket, da skal bremselyset lyse. Bremselyset skal lyse når du presser bremsa lett inn, men sykkelen skal fortsatt kunne rulles forover.

Dersom bremsenivået er på minimum må du sjekke etter lekkasje, sjekke skiver, og etterfylle.

11.Bakbrems
Skal tåle 100kg trykk. Sjekk veskebeholder. Før 2/3 vandring skal vi ha 100% bremseeffekt. Dødgang slik som på forbremsa. Bremsebryteren kan justeres her.

Konsekvens av å kjøre med 1mm bremsebelegg: kan få varmgang i skivene, kan slite på skivene.

12.Bekledning
Hjelm: Skal være merket med godkjenningsmerket E. Ikke ha klistermerker.Skal sitte godt på hodet, nesten ubehagelig trang den første tiden. Kan kontrollere at hjelmen sitter godt ved å vri den fra side til side. Hakestroppen skal være enkel og åpne/lukke. Det skal ikke være noen skader på hjelmen. Fortell om de ulike hjelm typene og fordeler/ulemper med dem (vi har flere tråder om dette på forumet). Viktig med god lufting og du skal vite hvordan du betjener ventilasjonen under kjøring.
Klær: krav at klærne ikke skal kunne smelte, brenne eller rives ved velt. Godkjent kjøredress. Unngå vide bukseben som kan hekte seg fast.
Hansker: beskytte mot kulde og skader
Fottøy: må rekke over ankelen, og støtte foten godt.

Håper du lærer litt av dette ice, tok helvetes lang tid å skrive :D Lykke til på fredag da
Skrev dette til en bruker (ice), derfor litt komentarer innimellom
Ragnhild
Posts: 5368
Joined: 01 May 2005 18:01
MC: BMW R1200GS Adventure
Location: Ikke kjør fortere enn skytsengelen din flyr

Post by Ragnhild »

Tjoho, den likte vi.

Ligger endel sider rundt på nettet med spørsmål til MC-teorien, men jeg har bytta PC og de linkene ble ikke med :(
De var fine å ha til å pugge før teoriprøven :)

Hvis noen har aktuelle linker, legg dem ut her?

Mulig at Autoriserte trafikkskoler forening (eller no sånt) har ei reglemed spørsmål (og fasit) som ligner på de du får hos Biltilsynet :? Men som sagt jeg har mista linkene :(
Image
Ørkendyret kjørte i 2007: 19.820 km, 2008: 22.000 km, 2009: 18.300 km
Er vanligvis å treffe på MCsidens forum
Kosh
Posts: 368
Joined: 26 Apr 2005 19:04

Post by Kosh »

For meg var det veldig nyttig å ha en motorsykkel foran meg når jeg pugget de forskjellige tingene. Da trengte jeg bare huske at for f.eks. bremser var det et par ting ytterst på hendelen, noe på midten, noe nede ved dekket, osv., som skulle sjekkes. Det er mye lettere å huske noe man kan se for seg, enn en liste med tekst. Det er også mye viktigere å vite hva man skal sjekke, enn hva det heter. Jeg fikk lappen selv om jeg ikke husket navnet på flere av tingene, det hadde nok vært verre om jeg husket navnet, men ikke hvor det var.
V4 fun
User avatar
Cartman
Posts: 814
Joined: 23 Apr 2005 14:21
Location: Stavanger

Post by Cartman »

100% enig kosh! Som sagt bør man ha en gjennomgang meg en fagkyndig før man møter opp på oppkjøringsdagen.. denne lista ble skrevet som en form for repetisjon, sier man disse tingene og viser på rett plass (selvsagt) og UTFØRER dem mens man viser det, så er man sikret den delen i det minste..

Lista er jo faktisk ment som en kontroll vi alle bør utføre på sykkelen i blant (med et par "do every time" ting også med)... så den kan også være nyttig selv om du har lappen nå
User avatar
Henriette
Posts: 29
Joined: 28 Apr 2005 09:24
MC: Honda CBR 400 RR
Location: Ã…s - Akershus

Post by Henriette »

Jeg fikk veldig god bruk for denne oppsummeringen og en liste som ||SnoW|| la ut på bike.no (hvis jeg har lov til å nevne andre mc-forum). I tillegg fikk jeg en rask gjennomgang fra en kjørelærer før oppkjøring slik at jeg visste hvor alt var. Så, tusen takk både Cartman og ||SnoW||!
User avatar
Cartman
Posts: 814
Joined: 23 Apr 2005 14:21
Location: Stavanger

Post by Cartman »

Hyggelig å høre :D
User avatar
||SnoW||
Posts: 49
Joined: 26 Apr 2005 16:54
Location: Moss

Post by ||SnoW|| »

Godt at det var noen som fikk brukt for det jeg skrev. :lol:

Gratulerer :wink:
Winalot
Posts: 1777
Joined: 23 Apr 2005 19:31
Location: Stavanger

Post by Winalot »

Jeg brukte listen til Cartman og øvde meg ved å gå gjennom mopeden jeg hadde og memorerte meg rutinen :wink:

veldig bra cartman (er riktignok over et halvt år siden jeg tok lett lappen da, menmen)
Image
j0n
Posts: 21
Joined: 01 May 2005 21:51

Post by j0n »

Takk for detta, har begynt på lettlappen og har glemt stort sett alt det han mc- duden sa på det mckurset, så detta var virklig nyttig =)
:D Honda Varadero :D
Ragnhild
Posts: 5368
Joined: 01 May 2005 18:01
MC: BMW R1200GS Adventure
Location: Ikke kjør fortere enn skytsengelen din flyr

Post by Ragnhild »

Lærte jeg noe i dag òg :)
Mener ærlig og redelig at jeg bare kjørte en runde i kjøregården mens sensor sto og så på borte i andre enden, og så kjørte vi en runde på bygda, med noe trafikk rundt akkurat de siste 500 M før og etter innkjørselen til kjøregården. Nå ligger kjøregården til biltilsynet her i Trondheim skikkelig kjelkete til. Innkjørselen er like ved ei av de mest traffikerte rundkjøringene i byen, og så må du opp ei kneik før du er inne på kjøregården. Og da blir du litt smånervøs når du skal ned den kneika og så ut i trafikken hvor billistene er småirriterte etter å ha stått i kø fra ommkjøringsveien for å komme videre gjennom rundkjøringa. òg det var akkurat der jeg gjorde den feilen som han hengte seg opp i. For lite bakbrems ned kneika, og dermed litt ukontrolert ut på veien. Men det var lite og ingenting av sjekk av lys , blinkers og bremser, eller hvor de enkelte delene på sykkelen var. Sikkert fordi det var siste prøven på fredag. Men hadde ikke hatt noe i mot å henge på biltilsynet en runde. Saueflokkmentalitet funker det.
Ca sånn det var når jeg kjørte opp til traktor. Da var den store utfordringen at sensor absolutt ville at vi skulle rygge fra sidevei og ut ii forkjørsvei med henger for å snu. Hvem rygger m/henger ut i forkjørsvei når det er mulig å snu ved å rygge fra forkjørsveien og inn på sidevei? Greit nok med tom henger, men med silokarmer og lass så du ikke ser bæra :?
Image
Ørkendyret kjørte i 2007: 19.820 km, 2008: 22.000 km, 2009: 18.300 km
Er vanligvis å treffe på MCsidens forum
MC-fantom
Posts: 106
Joined: 06 May 2005 13:02
Location: Bodø

Post by MC-fantom »

De tekniske spørsmålene er jo de enkleste, så da så.
Hva er best? FJR 1300 så klart
User avatar
Cartman
Posts: 814
Joined: 23 Apr 2005 14:21
Location: Stavanger

Post by Cartman »

MC-fantom wrote:De tekniske spørsmålene er jo de enkleste, så da så.
Kanskje for deg, men ikke for alle ;) så det så... :lol:
Husker en bekjent som skulle kjøre opp for mange år siden (vi holder kjønnet hennes hemmelig), som gruet seg sinnsykt til den tekniske delen av billappen.. spesielt om hun måtte måle olja eller noe slikt som hun sa :) hehe, det var helt til jeg sa at hun kunne risikere å få i oppgave å sette på reserve-dekket :D
Ragnhild
Posts: 5368
Joined: 01 May 2005 18:01
MC: BMW R1200GS Adventure
Location: Ikke kjør fortere enn skytsengelen din flyr

Post by Ragnhild »

Det gidder jeg ikke :) jeg smiler pent og sender Cartmann hjem etter et av vinterdekkene og lar ham skifte dekk for meg :roll:
Image
Ørkendyret kjørte i 2007: 19.820 km, 2008: 22.000 km, 2009: 18.300 km
Er vanligvis å treffe på MCsidens forum
User avatar
Cartman
Posts: 814
Joined: 23 Apr 2005 14:21
Location: Stavanger

Post by Cartman »

Joda, er behjelpelig jeg... Cartman alias Gabriel O:)
Ragnhild
Posts: 5368
Joined: 01 May 2005 18:01
MC: BMW R1200GS Adventure
Location: Ikke kjør fortere enn skytsengelen din flyr

Post by Ragnhild »

Tusen Takk :lol:
Image
Ørkendyret kjørte i 2007: 19.820 km, 2008: 22.000 km, 2009: 18.300 km
Er vanligvis å treffe på MCsidens forum
Post Reply